Первые стежки
Катя, расскажите о самых ярких детских впечатлениях.
Я родилась и закончила школу в Южно-Сахалинске, поэтому самые яркие впечатления — это снегопады, когда перекрывают весь город, пятиметровые сугробы (в них так весело прыгать с балкона и рыть пещеры!), лыжные прогулки в горах, рыбалка, икра, красивейшие осенние леса… Это работа в детской газете «Остров Сокровищ», где я научилась азам журналистики и интервью. Девятилетней девочкой я задавала вопросы Наташе Королевой, Владимиру Шаинскому, Иванушкам International и моему кумиру в мире журналистики — Владиславу Листьеву. Было страшно, я очень стеснялась — пришлось научиться справляться со своим волнением, что в дальнейшем пригодилось в жизни. Когда мне было одиннадцать, я продавала газеты на улице, это была лучшая школа «основ продаж и бизнеса». Я занималась в театральной студии, в музыкальной школе, ходила на живопись. Параллельно с семилетнего возраста шила для своей куклы Барби, а позже и для себя. Брала и перешивала все, что попадалось под руки — ткань от старого абажура превращалась в бальное платье для куклы, обрезки тюля и штор — в юбку для меня. Меня увлекало все, что было связано с рукоделием и творчеством. Я не упускала ни одной возможности и просила маму познакомить меня со всеми подругами, которые умели шить, чтобы поучиться у них.
Габриэль Бонер Шанель (Коко Шанель)
Знаменитую Мадемуазель знают сегодня, наверное, все. Её цитируют, ей стремятся подражать. Она оказала огромное влияние на моду XX века, основала модный дом Chanel, подарила миру свою фирменную парфюмерию под номерами. Своё прозвище Коко получила, когда пела в кабаре. Она была неординарной, смелой и яркой личностью, с большой силой воли и безупречным вкусом. Ей мы обязаны модернизацией женской моды, заимствованию многих элементов из мужского гардероба, популярностью универсального маленького черного платья, жемчуга, твидовых костюмов, маленьких шляпок, бижутерии и загара.
Коко Шанель сделала роскошь практичной. Больше всего в одежде она ценила комфорт и воплощала в своих коллекциях этот принцип. Она говорила, что «роскошь должна быть удобной, иначе это не роскошь». Среди клиентов и знакомых Мадемуазель было множество мировых знаменитостей. В одном из интервью на вопрос о том, какие события в жизни пробудили в ней интерес к искусству, она ответила: «Живя в детском доме под присмотром монахинь, я научилась шить. Они научили меня базовым навыкам швеи, тогда я была уже достаточно смышленой, чтобы понять метод. Я действительно набила руку и сфокусировалась на дизайне уже в раннем возрасте, поэтому у меня так быстро появились известные клиенты».
Свой первый магазин Шанель открыла в 1910 году, в Париже. Там продавались шляпки. Позднее в её магазинах появилась и одежда. Интересно, что самой первой одеждой, которую создала Шанель, было платье, переделанное из свитера
На её наряд обращали внимание и спрашивали, где она его приобрела, а в ответ Коко предлагала сделать такой же наряд для интересующихся. Позднее она говорила, что её состояние «основано на старом свитере, который я надела, потому что в Дэвилле было холодно»
Поскольку вы здесь…
… у нас есть небольшая просьба. Портал «Матроны» активно развивается, наша аудитория растет,
но нам не хватает средств для работы редакции. Многие темы, которые нам хотелось бы поднять и которые
интересны вам, нашим читателям, остаются неосвещенными из-за финансовых ограничений.
В отличие от многих СМИ, мы сознательно не делаем платную подписку, потому что хотим,
чтобы наши материалы были доступны всем желающим.
Но. Матроны — это ежедневные статьи, колонки и интервью, переводы лучших англоязычных статей о семье
и воспитании, это редакторы, хостинг и серверы. Так что вы можете понять, почему мы просим вашей помощи.
Например, 50 рублей в месяц — это много или мало? Чашка кофе?
Для семейного бюджета — немного. Для Матрон — много.
Если каждый, кто читает Матроны, поддержит нас 50 рублями в месяц,
то сделает огромный вклад в возможность развития издания и появления новых актуальных
и интересных материалов о жизни женщины в современном мире, семье, воспитании детей,
творческой самореализации и духовных смыслах.
Эльза Скиапарелли
Известный итальянский дизайнер первой половины XX века, которую считают сюрреалистом от мира моды, главной соперницей Шанель, создательницей стиля прет-а-порте. Эльза родилась в семье аристократов, с детства изучала живопись, историю искусств, любила театр. Подрабатывая экскурсоводом в Париже, Эльза наблюдала за тем, как меньше всего жен богатых американцев интересовала архитектура и больше всего – модные магазины. Предположительно именно тогда ей в голову пришла идея шокировать публику необычной одеждой.
Познакомившись с эмигранткой из Армении, вязаный свитер работы которой Эльзе так понравился, она уговорила ее создавать совместно необычные модели одежды. Плодом их трудов стало очень необычное черное шерстяное платье с бантом в виде бабочки
Благодаря своей работе они привлекли внимание и получили большой заказ от магазина спортивной одежды Strauss. Именно этот заказ подарил славу Скиапарелли и фабрику трикотажных изделий армянской диаспоре
Эльза основала свой модный дом. Как и задумывала изначально, она шокировала публику своими коллекциями. Они воплощали самые смелые её фантазии и мечты, выражали что-то иррациональное и непостижимое. Каждая вещь была уникальной. Многие были созданы в единственном экземпляре. Сердца, созвездия, обнимающие руки, змеи, гигантские мухи, необычные рисунки, вышивка и причудливые аксессуары – всё это привлекало внимание и эпатировало.
Именно Эльза впервые изобрела понятие «бутик» (магазин, где продаются небольшие серии авторской одежды). Многие знаменитости сотрудничали с Эльзой и с удовольствием приобретали её одежду. У Скиапарелли был контракт с Голливудом. Она дружила с Сальвадором Дали (именно он подсказал ей идею платья с омаром и петрушкой и сумки-телефона). Под влиянием Дали Эльза создала самые необычные свои вещи: шляпу в виде туфли или чернильницы, перчатки с карманами для спичек. Бижутерия была воплощением самых странных идей, в качестве материалов использовались леденцы, лекарства, ластики, перья, карандаши, высушенные жуки.
Эльза часто называла свой модный дом сумасшедшим. Популярность коллекций Скиапарелли была огромной, все хотели иметь у себя эту странную одежду, даже сама герцогиня Виндзорская. Но когда ей пришлось уехать в США из-за начала Второй мировой войны, о ней словно забыли. По возвращении в Париж в 1944 году её стиль перестал быть востребованным. Шанель господствовала на модной сцене, и Эльза решила покинуть мир моды.
Обе талантливые женщины были новаторами в мире моды, но совершенно разными. Шанель творила в рамках классики, не делая упор на яркости и броскости. Эльза же была экстравагантной, любила шокировать и провоцировать. Вклад обеих в моду бесспорно неоценим, хотя бренд Скиапарелли не существует уже давно. Идеи и открытия Эльзы можно увидеть воплотившимися в современной моде, она будто опередила свое время. Необычные цветовые сочетания, цвет «фуксия» (шокирующий розовый – это ведь тоже идея Скиапарелли!), флаконы в виде женского тела, меховые туфли, ботильоны, необычные сумки, – всё это идеи талантливой Эльзы, которая оказала огромное влияние на мир моды и стиля.
Кристиан Диор
Один из самых известных французских модельеров, которому мы обязаны ультраженственными платьями в стиле нью-лук. У него был художественный талант, и в юности он мечтал стать великим художником. После того, как обанкротилась его частная Галерея искусств, он пережил трудные времена, нищету и безработицу, но судьба словно готовила ему другой путь. Он стал разрабатывать театральные костюмы, рисовать эскизы для французских модных журналов. И эти эскизы стали необыкновенно популярными, он стал сотрудничать с отделом мод газеты Figaro, его заметили. Решил специализироваться на моделях одежды, хотя эскизы моделей шляпок были гораздо более популярными. Диора заметил известный модельер Пиге, но из-за войны карьера Диора тогда не стартовала.
По возвращении из армии Кристиан стал работать в известном модельном доме Lucien Lelong, где он многому научился. В 1946 году благодаря финансированию текстильного магната в Париже открылся дом моды Диора. В 42 года он стал знаменитым, его первая коллекция, названная им самим «Венценосная линия», была признана революционной и имела оглушительный успех. Только представьте себе послевоенное время, когда женщины так истосковались по красоте и изысканности, по подчеркнуто женственным и роскошным нарядам. Диор, невероятно чуткий и талантливый, прочувствовал настроение социума, его желания и мечты. Парижанки так устали тогда от мужеподобных пиджаков и коротких юбок, что с восторгом встретили коллекцию Диора. Женственные силуэты, роскошные и яркие ткани, затянутые талии, юбки до щиколотки (либо пышные, либо прямые), маленькие круглые плечи – в этой коллекции все было самим воплощением традиционной женственности и очарования.
Но не всё было так безоблачно. Феминистки критиковали коллекцию, заявляя, что возвращение к кринолинам и корсетам свидетельствует об угнетенности трудовых женщин. Многие считали, что после войны роскошь и яркость неуместна и кощунственна. Однако, несмотря на критику, нью-лук очаровал публику. Популярность Диора была ошеломительной, его имя стало ассоциироваться с роскошью и хорошим вкусом. Каждую его коллекцию ждали, затаив дыхание, и каждую ждал успех.
Только в 1954 году был немного опасный для карьеры Диора момент, когда на модную арену вернулась Шанель, которая терпеть не могла «ужасы 50-х», как она отзывалась о моделях Диора. Но Диор очень интеллигентно вышел из положения, выпустив новую коллекцию, легкую и непринужденную. Иную, чем прежде, но всё такую же женственную. Силуэты были более естественными, линии смягченными. Личная помощница Диора уже после смерти великого кутюрье как-то сказала, что «если бы Диор был жив, мода не оказалась бы в таком плачевном состоянии, в котором она находится теперь».
Карл Лагерфельд
Один из самых влиятельных модельеров, человек феноменальной работоспособности, многогранная натура, обладатель множества талантов. Этот всемирно известный дизайнер немецкого происхождения руководит модным домом Chanel с 1983 года. Помимо этого Карл дизайнер и основатель собственного модного бренда, талантливый фотограф, режиссер, владелец издательского дома и личной библиотеки в 300 тысяч томов. Лагерфельд говорит о себе: «Я словно хамелеон, во мне живут одновременно несколько людей. Создавать для меня – сродни дыханию. Я даже не задумываюсь об этом. Когда я сижу в директорском кресле Chanel, я и есть Chanel. Когда я еду в Рим и нахожусь в Доме Fendi, я – Fendi. Я начинаю работу над новой коллекцией за день до того, когда показывают предыдущую».
Его творческие способности проявились уже в раннем детстве. Он учился в лицее Монтень при Синдикате высокой моды на одном курсе с Ивом Сен-Лораном. Лагерфельд сотрудничал с большим количеством знаменитых модных домов, создавал ароматы, линии готовой одежды, обуви, аксессуаров
После того как в 1966 году он создал свою первую коллекцию меховых изделий для Fendi, которая имела огромный успех, на него обратили внимание самые влиятельные люди мира моды
В 70-х Лагерфельд стал сотрудничать с известными режиссерами и создавать костюмы для актеров театра Ла Скала. Он вдохнул новую струю жизни в модный дом Chanel, став его руководителем и дизайнером, говоря: «Да, она говорила, что мода умирает, а стиль бессмертен. Но стиль ведь должен адаптироваться, подстраиваться под моду. У Шанель была своя жизнь. Великая карьера. Она закончилась. Я сделал все, чтобы продлить её, и продолжаю делать, чтобы она длилась вечно. Главная моя задача – постараться транспонировать то, что она делала, в сегодняшний день. Угадать, что бы она стала делать, живи она сейчас и здесь, окажись Мадемуазель на моем месте».
Друзья называют Карла Кайзером (Цезарем, на немецкий манер) за его потрясающую способность делать несколько дел одновременно. Он скрывает свой возраст и переживает о том, что не хватает жизни на реализацию всех его творческих идей. Лагерфельд обожает книги (он даже создал аромат Paper Passion с запахом свежеотпечатанной книги), рисует иллюстрации для произведений, не мыслит жизни без фотографии, шьет костюмы для кино и театра, выпускает парфюмерию, занимается собственным брендом, создает дизайн отелей, снимает короткометражные фильмы и организует выставки, выпускает женские коллекции.
«Главное увлечение — шитье, для которого практически не остается времени. Мечтаю просто посидеть и пофантазировать с тканями и машинкой, без коммерческой цели и дедлайнов»
Есть ли какое-то хобби или увлечение, которое вам безумно нравится?
Главное увлечение — шитье, на которое практически не остается времени. Лошади и верховая езда. Балет, которым планирую начать заниматься. Автомобили и скорость, но это хобби в Дубае обходится очень дорого из-за штрафов.
Если бы вы могли встретиться и поболтать с любой легендарной личностью, кто бы это был?
Для меня самые легендарные личности – хирурги. Хотелось бы поговорить с ними и побольше узнать об устройстве самой уникальной вещи на земле — человеческого тела. Моя бабушка — хирург, наверное, у меня в генах интерес к этой профессии. Но сейчас ей девяносто один год, и она почти не рассказывает о своей работе.
Есть ли у вас любимая цитата, которая помогает в трудных обстоятельствах? Или, возможно, жизненный девиз?
«Всё всегда к лучшему» и «Everything is possible».
Назовите пять вещей, без которых вы не можете прожить:
Без одной. Без свободы! Личной, свободы слова, свободы действий.
Point of style
Ваше определение стиля.
Стиль – это когда женщина носит ту одежду, которая ей подходит и которая вдохновляет ее.
Ваша профессия влияет на ваш личный стиль?
Да, часто из-за количества работы приходится следовать совету Марка Цукерберга и носить то, что отнимает меньше времени на сборы! На каждый день у меня есть своя версия «серой футболки и джинсов» (улыбается).
Катя, без каких вещей вы не представляете свой модный гардероб?
Возможно, это покажется странным высказыванием от дизайнера, но я спокойно отношусь к одежде и у меня нет must-haves
Одежда — это важно, но важнее то, что человек из себя представляет и как светятся его глаза. Одежда — это всего лишь дополнение, поэтому, даже когда теряют мой багаж, я никогда не переживаю
Пойду в том, что есть! Недавно у меня был диалог с клиенткой из Лос-Анджелеса. Она пишет: «Катя, если платье вовремя не доставят, мне будет совершенно нечего надеть». Я ответила: «Тогда ты наденешь свою природную красоту и уверенность». Ей очень понравился такой ответ. Действительно, одежда — это «второе». «Первое» — вы и ваша личность, а этот must-have всегда при вас.
«Мне кажется, что когда ты очень чего-то хочешь, твое намерение искреннее, и ты готов много работать, чтобы исполнить свою мечту — вся Вселенная тебе помогает»
Многие девушки «спят и видят» попасть на стажировку в Vogue. Как вам удалось это, не имея никаких связей?
Я шла с работы и увидела здание с вывеской Vogue House. Я даже не знала, что там располагался офис журнала Vоgue, зашла просто из чистого любопытства – потому что мне хотелось знать все, что касается моды. И Vogue, конечно, входил в этот список. Видимо, мои глаза настолько горели мечтой о моде, что глядя на меня, ресепшионист предложил передать мое резюме и заявку на стажировку кому-то из редакторов. Мне кажется, что когда ты очень чего-то хочешь, твое намерение искреннее, и ты готов много работать, чтобы исполнить свою мечту — вся Вселенная тебе помогает! Но чудеса случаются только с теми, кто к ним хорошо подготовился, чтобы, когда представится шанс — блеснуть. Приехав в Лондон, я перечитала все имеющиеся книги о моде из районной библиотеки Ноттинг Хилла и библиотеки музея Виктории и Альберта, исписала десятки листов А4 «модной» лексикой, выучила все новые слова. Все это помогло мне уверенно отвечать на вопросы во время собеседования и, я думаю, повлияло на решение о принятии меня на стажировку.
В бестселлере Лорен Вайсбергер «Дьявол носит Prada» изнанка модного мира, издательского бизнеса в частности, выглядит не слишком привлекательно. Насколько справедлив ее взгляд? Наверное, это было непросто — работать в британском Vogue?
Мой опыт в Vogue был как раз прямо противоположным. Меня очень тепло приняли и во всем помогали. Без помощи девушек-ассистенток модного отдела я бы не выжила! Дело в том, что меня взяли в Vogue по счастливой случайности, на место уволенного прямо передо мной стажера, так как на стажировку есть лист ожидания, расписанный на 6-12 месяцев вперед. Сказали, что моя предшественница была выпускницей одной из дорогих модных школ и отказалась принести кофе кому-то из редакторов, за что и была отправлена в отставку. Времени освоиться не было. Темп работы редакции — молниеносный. За целый день нет ни минутки, чтобы присесть, постоянно звонит телефон, ежеминутно нужно что-то куда-то отнести, передать кому-то из редакторов, отправить в Париж или Нью-Йорк. За несколько часов мне нужно было выучить имена всех редакторов и ассистентов, знать кто где сидит — имена были незнакомые, сложные, приходилось постоянно переспрашивать. Но, к моему удивлению, все относились ко мне с большим терпением, я же все-таки иностранка и английский не мой родной язык, и не было ни одной ситуации, когда мой вопрос или просьба остались без ответа. Единственным врагом был телефон. Каждый раз, когда он звонил, меня охватывал ужас. Понимать быструю английскую речь с лондонским, шотландским, уэльским и прочими акцентами стало моим кошмаром (даже после пяти лет англо-немецкого лингвистического факультета лучшего российского университета!). Первую неделю я рыдала, но вскоре освоилась. Выполняла задания быстро и грамотно, была вежливой, скромно одевалась, знала, как выждать правильный момент, чтобы деликатно задать вопрос, не отвлекая человека, была приветливой, веселой, уверенной, благодарной — мне кажется, за две недели стажировки меня даже полюбили. По крайней мере, я была единственным интерном, кого пригласили на бокал шампанского в кабинет главного редактора Александры Шульман на Рождество. Стажировка в Vogue стала для меня самым первым и самым важным окном в мир моды. Я очень благодарна судьбе за то, что у меня был такой шанс поучиться у лучших из лучших.
Валентино Гаравани
Основатель модного дома Valentino, известный итальянский модельер с детства любил рисовать, в юности любил искусство и интересовался модой. Был в подмастерьях, учился в Школе изящных искусств в Париже, и в Школе при Палате высокой моды. Работал в нескольких модных домах, затем открыл собственное ателье. Его работы отличались утонченностью, прекрасным кроем, дорогими тканями, ручным декором, изысканностью. В 1960 году появился бренд Valentino.
Благодаря встрече с архитектором Джаметти, будущим генеральным директором модного дома, Валентино получает возможность заниматься только творчеством, не вникая в тонкости бизнеса. Сам он говорил: «Я только и умею, что рисовать платья, принимать гостей и декорировать дом, а в бизнесе ничего не понимаю». В одной из коллекций 60-х присутствовали наряды красного цвета, ставшего впоследствии визитной карточкой модного дома Валентино. Модельер говорит: «Красный – самый лучший цвет. Он подходит любой женщине, просто нужно помнить, что существует более 30 разных оттенков этого цвета».
У дизайнера на протяжении многих лет одевались звездные знаменитости, многие из них предпочитали приобретать изысканные свадебные наряды именно у него. Среди его клиентов были такие легендарные личности, как Жаклин Кеннеди, Одри Хепберн, Софи Лорен, Элизабет Тейлор. На вручении премии «Оскар» многие актрисы блистали в нарядах от Валентино. В 2007 году знаменитый модельер заявил о своем уходе из мира моды, а в 2008 году на Неделе высокой моды в Париже состоялся прощальный показ, на котором все модели вышли на подиум в платьях красного цвета, а зрители аплодировали стоя.
Пятьдесят оттенков свободы
Утро… Какие мысли посещают вас первыми?
Кому не успела ответить, куда нужно ехать, что из тридцати дел — самый важный приоритет на данную минуту.
Как вы любите проводить свободное время?
Свободного времени очень мало. Посвящаю его занятиям, которые меня эмоционально обогащают — встречаюсь с друзьями, провожу время с родителями, навещаю родной остров Сахалин… Катаюсь на лошадях в пустыне на рассвете или на закате. Смотрю балет или оперу. Люблю спонтанные путешествия.
Расскажите о ваших любимых точках на карте.
Мне нравятся места, где можно быть самой собой, где легко и свободно. Из веселых — Сен-Тропе. Здесь нет возраста и национальности, все веселятся и проводят время вместе — от семи до семидесяти. Из спокойных — люблю нетронутую природу, безлюдные побережья (особенно на Сахалине), пустыню. Чем больше работаешь и бываешь на людях, тем больше ценишь тишину, хочется покоя и уединения с самыми близкими.
Как часто вы бываете в России? Задумывались ли о том, чтобы вернуться на родину?
Я очень люблю приезжать в Россию — в Москву, Санкт-Петербург, на Сахалин, каждый раз возвращаюсь вдохновленная. Жизнь за рубежом научила меня ценить наших людей и нашу широту души. Таких талантов, как у нас, нет нигде! Но, наверное, после стольких лет жизни в разных странах, я стала настоящим человеком мира, и мне сложно себя представить в рамках одной страны, одной культуры, одного языка.
Талант и поклонники
Почему вы все-таки решили оставить журналистику и создать собственный бренд?
Журналистика не была моей мечтой изначально. После стажировки в Vogue мне очень хотелось поделиться своим опытом с теми, кто, как и я, был увлечен модой, но у кого не было шанса увидеть то, что довелось увидеть и узнать мне. Так я начала писать статьи для журнала Dress Code в Санкт-Петербурге. Они полюбились читателям, и мои колонки стали регулярными. Я достигла больших высот в этой профессии — несколько лет работы с журналом L’Officiel и Эвелиной Хромченко, спецпроекты и эксклюзивные статьи для русских Elle и Vogue… Просто в какой-то момент я стала получать огромное количество комплиментов в адрес моей одежды (а я с девяти лет ношу практически только то, что сшила сама). Многие даже настаивали, чтобы я продала им то, что на мне надето (улыбается). Но когда мне говорили: «Вам нужно быть дизайнером», я всегда отвечала: «Нет, я журналист!». Это продолжалось до тех пор, пока я не решила, что, возможно, это знак. Я сказала себе: «Ок, если еще двадцать человек сделают мне комплимент, придется стать дизайнером». Так и случилось.
Вы где-то обучались дизайнерскому ремеслу специально или полученного опыта было достаточно?
Как я уже говорила, я шила с детства, поэтому к моменту принятия решения о собственном бренде была почти профессионалом. Оставалось лишь немного отточить мастерство. Я — сторонник практики. Уверена, что любое ремесло можно освоить, не обучаясь в специализированной школе. Особенно в творческих профессиях. Поэтому мой совет — ни в коем случае не стоит отказываться от мечты, если не удалось получить профильного образования!
Помните своего первого покупателя? И был ли поначалу страх невостребованности?
Я доверяю только фактам и конкретным результатам. Поэтому первое, что я сделала, организовала «тест-драйв» для себя и своего продукта. За ночь я сшила десять стильных беретов с цветной подкладкой и вышла с ними на улицу Портобелло в Лондоне, где по выходным работает знаменитый уличный рынок. Пусть люди решают, подумала я, быть мне дизайнером или нет и «проголосуют» покупками или их отсутствием. Спустя три часа я продала восемь беретов. Первый купила японская студентка, последний — иранка голубых кровей лет восьмидесяти, сказав, глядя в зеркало: «Как он меня молодит!» Ответ на мой вопрос был получен.
Head turning clothes
Катя, как вы оказались в Дубае? Почему выбрали именно это место для построения бизнеса?
Меня пригласили работать ассистентом в отдел маркетинга Kenzo. Сначала я отказалась, решив, что после четырехполосных статей в Vogue — это шаг назад. Но потом подумала, что надо быть открытой новому и что мои внуки будут гордиться тем, что их бабка жила и работала в арабской стране. В первые же дни я влюбилась в город и в уникальную атмосферу — люди помогают друг другу во всем, каждый горит какой-то идеей, каждый хочет стать успешным… Я начала изучать возможности здесь остаться — оказалось, что заплатив за бизнес-лицензию относительно подъемную сумму, очень просто получить статус резидента и заниматься собственным делом. Так Дубай стал местом, где я основала свой бренд Katya Kovtunovich.
Насколько легко европейцу жить в Арабских Эмиратах и вести там свое дело? Возникают ли какие-либо сложности из-за разницы менталитета и культур?
После пяти лет в Лондоне я стала очень гибким и открытым человеком. Мне очень нравится жить в мультикультурной стране. Арабские Эмираты на восемьдесят процентов состоят из приезжих. У каждого — своя норма, и люди приспосабливаются друг под друга. Это требует определенной гибкости — если она есть, то все в порядке. Мне, наоборот, было бы скучно жить в стране, где у всех одинаковые понятия о вещах. Мне интересно каждый день учиться у других людей. Это огромное преимущество Дубая — после жизни здесь ты очень хорошо понимаешь менталитет всех стран Персидского залива и азиатов.
Не сложно быть женщиной в арабском мире?
Мне лично это очень комфортно. У нас есть банковские филиалы только для женщин. Во всех правительственных инстанциях для женщин существуют отдельные очереди, отдельные залы ожидания, где, как правило, намного меньше людей. Чего же здесь не любить?!
Ральф Лорен
Известный американский дизайнер, которого называют королем готового платья, «открывшего Америке Америку». Его компания (Polo Ralph Lauren Corporation) выпускает аксессуары, одежду, белье, текстиль, мебель, обои, парфюмерию, посуду. Лорен трижды получал звание «Дизайнер года», а также удостоен титула «Легенда моды» (Советом дизайнеров США). Для многих людей Ральф Лорен пример того, как человек из невысокого социального слоя может достичь больших высот, имея мечту и талант. Выходец из Белоруссии (родители его познакомились и поженились в США), из небогатой многодетной семьи, Ральф с юных лет поставил для себя цель добиться успеха. Его поразил гардероб одноклассника, который принадлежал только ему одному, и в котором так аккуратно была разложена одежда. В квартире Ральфа шкаф был один на всех. С тех пор будущий дизайнер решил работать и откладывать деньги на свою мечту.
Интересно, что у Лорена нет диплома модельера, но при этом он является одним из лучших мировых дизайнеров. Сам он не шьет одежду, но является вдохновителем, дизайнером, продумывает каждую коллекцию до мелочей. Сам дизайнер говорит так: «Я никогда не ходил в школу моды – я был молодым парнем, у которого был свой стиль. Я и не мог представить, что «поло» станет тем, что есть. Я просто следовал своим инстинктам».
Сначала Ральф работал продавцом (продавал одежду, перчатки и галстуки), затем стал дизайнером галстуков, создал принципиально новую модель (на это его вдохновил роман «Великий Гэтсби»): широкий шелковый галстук (в то время как в моде тогда были тонкие галстуки). Благодаря инвестору Лорен вместе с братом открыли магазин и свою марку Polo Fashion. Люди хотели качественных и стильных вещей и аксессуаров, марка набирала всё большую популярность. Лорен выпускал коллекции готовой одежды (сначала мужской, а потом и женской) и аксессуаров. Он единственный стал выпускать спортивные рубашки в 24-х оттенках.
Коллекции Лорена сочетают в себе шик, изысканность и при этом непринужденность, простоту и яркость. «Моя одежда – это видение того, во что я верю. Кто-то однажды сказал мне, что я писатель. Это правда – я пишу через свою одежду. Она воплощает историю, а не просто одежду», — сказал Лорен. Жена Ральфа вдохновляла его на создание коллекций женской одежды: «У моей жены хороший вкус и свой собственный стиль. Когда она носила рубашки, свитера и жакеты, купленные в мужских магазинах, люди всегда спрашивали, где она это достала. Её вид ассоциировался у меня с молодой Кэтрин Хепберн – девушкой-бунтаркой на лошади с развевающимися на ветру волосами. Я создавал рубашки для неё». Лорен ввел в моду одежду в стиле вестерн. А рубашки поло, похоже, никогда не выйдут из моды.
Мечты мальчика Ральфа воплотились в реальность: он является одним из самых богатых людей в мире, у него крепкая семья, трое детей, он владеет ранчо и является одним из крупнейших в мире коллекционеров старинных автомобилей.
Джорджио Армани
Итальянского модельера называют первопроходцем моды XX века, мастером покроя, адептом качества и большим эстетом. Джорджио с детства любил искусство и театр, сам рисовал и шил наряды для кукол. У него была мечта стать актером, но родители настояли на профессии врача. После двух лет учебы Джорджио бросил университет. Нашел он себя именно в мире моды. Собственную марку Армани создал в 1974 году, а до этого он работал оформителем витрин в крупном сетевом универмаге, а также создавал мужскую одежду для Нино Черрути.
Профессиональные навыки работы с тканью Армани привели к тому, что фактически благодаря ему подход к пошиву мужской одежды полностью изменился. Появились легкость и плавность, которые, наряду с простотой и лаконичностью, обеспечивают его изделиям особый шик и удобство
После ошеломительного успеха мужской коллекции, Армани стал представлять и женские коллекции, уделяя внимание особенно работающим женщинам. В его коллекциях традиционные взгляды гармонично соседствуют с самыми современными тенденциями
Он модернизировал классику с большим изяществом и вкусом. Роскошные материалы, эксперименты с сочетанием тканей, функциональность и универсальность, небрежная элегантность – отличительные черты коллекций Армани.
«Для меня икона стиля — каждая женщина, которая красиво и элегантно одета… Семьдесят, восемьдесят, девяносто лет — это не повод не чувствовать себя красивой и привлекательной»
Ваш любимый город для шопинга? Где предпочитаете делать покупки?
В основном всю свою одежду я шью сама. Туфли, сумки и повседневные вещи люблю покупать в путешествиях, спонтанно.
Есть ли у вас любимицы среди икон стиля?
Для меня икона стиля — каждая женщина, которая красиво и элегантно одета. Особенно люблю элегантных женщин в возрасте. Таких очень часто можно встретить на улицах Нью-Йорка или Парижа. Я всегда подхожу и делаю комплименты. Семьдесят, восемьдесят, девяносто лет — это не повод не чувствовать себя красивой и привлекательной.
Как думаете, какими трендами и фишками запомнится это модное десятилетие?
Индивидуальностью и полным отсутствием трендов.
«Я обожаю все необычное – необычные фактуры, принты, цвета… Все, что необычно — мой фаворит»
Расскажите о коллекциях Katya Kovtunovich.
Сейчас я работаю над двумя линиями. Первая – круизная. Это яркие летящие пляжные платья и туники, которые продаются на Ибице, Юге Франции, Карибских островах, Сен-Барте и которую очень любят джетсеттеры и знаменитости — в наших платьях все лето щеголяла Линдси Лохан. Вторая, и очень для меня значимая, — это вещи из традиционной арабской ткани Sadou, которыми мой бренд запомнился на Ближнем Востоке. До меня никто не использовал ткань для шатров и диванов в создании одежды. Поначалу надо мной посмеивались, а сейчас даже копируют! В каком-то смысле, я устроила революцию. И в качестве признания моего достижения, ровно год назад меня от имени правительства Арабских Эмиратов пригласили представлять страну на Всемирной выставке Expo в Милане. Я была единственным дизайнером одежды в делегации.
Есть ли у вас творческая мечта?
Мне бы очень хотелось создавать костюмы к балетам. Когда я работаю над дизайном, всегда представляю вещь в движении
Мне важно, чтобы ткань красиво взаимодействовала с пространством. Однажды я шила платье для музыкального видеоклипа и мне нужно было создать максимально разлетающееся платье
Я сидела возле манекена на полу с феном для волос и проверяла, какой крой юбки и топа даст максимальный эффект. В итоге мы сшили юбку из отдельных полос ткани — каждая полоса играла на ветру, режиссер клипа был очень доволен. Балетный костюм с этой точки зрения был бы просто мечтой, которую я наверняка скоро осуществлю.
«В первые же дни я влюбилась в город и в уникальную атмосферу — люди помогают друг другу во всем, каждый горит какой-то идеей, каждый хочет стать успешным…»
«Designer of Head Turning Clothes». Лаконичный, но очень точный слоган. Поделитесь, пожалуйста, его историей.
Сама идея вернуться к мечте детства возникла, когда прохожие на улицах стали восхищаться одеждой, которую я шила для себя. Я знала, что если появлюсь где-то в собственном платье — люди обязательно обернутся, сделают комплимент, захотят познакомиться… Поэтому слоган родился сам собой. И это по-прежнему работает — каждое письмо от клиенток начинается словами: «Катя, я получила столько комплиментов!»
Как к вам приходит вдохновение? Бродите по картинным галереям, музеям, смотрите фильмы или, быть может, выходите на улицу?
Для меня главный источник вдохновения — поход по магазинам тканей. Я теряю счет времени, могу провести за этим занятием несколько часов, забыв оплатить дополнительную парковку, забыв, что уже полночь! Мне повезло, что магазины в Дубае закрываются очень поздно.
И с какими тканями вам нравится работать больше всего?
С необычными! С тканями с запоминающимися принтами! С летящими! С мебельными, техническими, всеми теми, которые никто и никогда не использовал для одежды. Я обожаю все необычное – необычные фактуры, принты, цвета… Все, что необычно — мой фаворит.
