Бурение ям под столбы забора: делаем лунки и отверстия своими руками

Доступные способы бурения отверстий

Бурение отверстий — это процесс монотонный, длительный и требующий применения физической силы. Ведь все столбы должны быть одинакового размера со строгим соблюдением расстояния между каждым из них. Качество и стоимость забора зависят от выбранного метода установки.

Положительные и отрицательные стороны использования лопаты

Выдалбливание ямы специальным инструментом Вряд ли можно найти человека, который незнаком с этим нехитрым инструментом. Это самый простой и доступный по стоимости метод бурения. Лопатой можно сделать квадратные отверстия для кирпичных столбов массивного забора. Но проделать в земле круглые отверстия нужного диаметра практически невозможно. Столбец должен надежно стоять в земле, а при таком методе получится слишком большое отверстие, которое придется заливать дополнительным количеством бетона. А это дополнительные траты. Кроме того, выкопать лопатой узкую яму на глубину в 100–120 см вряд ли удастся, не затронув окружающей почвы. Поэтому можно смело сделать вывод: такой способ хоть и подкупает своей доступностью, но не всегда является практичным. Его так же можно охарактеризовать как самый трудоемкий и длительный по времени.

Использование садового бура

Использовать бур под столбы гораздо эффективнее и удобнее. Этот инструмент можно купить в любом строительном магазине.

Садовые буры различных размеров Стоимость его гораздо выше, чем затраты на лопату, но это окупается за счёт экономии времени и хорошим качеством отверстий. Бур представляет собой шнек с винтообразными лопастями, которые, зарываясь в грунт, выбрасывают его на поверхность. В такой способ можно проделать отверстия на глубину до 200 см. При этом гораздо легче контролировать глубину ям, чтобы все они имели одинаковые размеры. Поэтому напрашивается вывод, что бурить отверстия для установки забора таким способом гораздо эффективнее и не слишком дорого.

Иногда приходится их затачивать сразу после покупки. Сделать это можно обыкновенным напильником или при помощи болгарки. Но стоит внимательно изучить отзывы людей, которые сталкивались с этой проблемой. В силу особенностей грунта на участке, где требуются ямы большой глубины, сделать их самостоятельно при помощи садового бура не так просто.

Механический способ бурения

Существует еще один метод проведения земляных работ при установке забора на неровном участке. Это использовать ямобур с бензиновым или электрическим приводом. Такой инструмент стоит достаточно дорого, поэтому бурение можно назвать самым легким, но в то же время и самым затратным.

Принцип работы ямобура похож на садовый бур, только шнек этого механизма вращается при помощи привода. Работать он может от электрической сети или на бензине. Продуктивность работы зависит от мощности двигателя. Мотобур можно использовать на участке с любым грунтом. Единственным существенным недостатком такого метода бурения отверстий для столбов забора является его стоимость.

Изготовление ямы мотобуром Конечно, можно не покупать дорогостоящий мотобур, а взять его в аренду. Но все равно стоимость самого инструмента и его питания стоит гораздо больше, чем ручной инструмент. Кроме того, мотобур при работе создает определенный шум, а также требует близкого расположения электрической розетки или наличия бензина. Но это самый быстрый способ, отверстие можно сделать всего за несколько минут без весомых физических усилий. На бурение отверстий под столбцы вдоль всего периметра забора уйдет гораздо меньше времени и сил, чем ручным способом.

Как альтернатива существует еще один способ — воспользоваться услугами автомобильного бура. Его выбор зависит от размеров участка и условий, например, свободного подъезда и передвижения автомобиля.

Как сделать правильный выбор

Качественный выбор, является залогом долговечности и простоты в работе

На что же следует обращать внимание подбирая для себя хороший ручной бур:

Первым делом следует обратить внимание на угол между режущими элементами. Лопасти должны располагаться под углом двадцать пять градусов относительно друг друга

Допустимым отклонением является два-три градуса в каждую сторону.
Режущая кромка должна быть острой, а сам метал лопастей довольно толстым, в пределах трёх-четырёх миллиметров.
Лучше всего, когда режущая кромка съёмная. Так, у вас будет возможность полностью её заменить, или снять чтобы произвести качественную заточку.
Основание также должно иметь довольно большую толщину стенок, чтобы при большом усилии металл не деформировался или вообще не лопнул.
Проверьте все сварные швы на наличие дефектов и трещин, их наличие является абсолютно недопустимым.
Если конструкция разборная, то проверьте качество всех соединений и убедитесь, что есть возможность установить удлинители.

Купить новый бур или использовать самодельные буровые инструменты

Самым простым решением, но и относительно затратным является покупка и использование готового заводского приспособления. Заплатив деньги, вы можете сразу приступать к работе и строить совой забор. Но если же вы хотите сэкономить, то без особых проблем можете сделать самодельный бур своими руками.

Простая модель ручного бура стоит около 1500 рублей, однако покупать его нужно в случае, если планируется постоянное использование.

Самодельный инструмент обойдётся вам гораздо дешевле чем готовый, а работать с его помощь своими руками будет точно так же, если сделать самодельный ручной бур правильно и качественно.

Точного ответа какой инструмент будет лучше, самодельный или покупной нет, так как каждый должен отталкиваться сугубо от своих предпочтений. Если вы не хотите тратить лишнее время и готовы заплатить деньги, тогда для вас, конечно же, лучшим вариантом будет покупка готового инструмента, который сразу сможет выполнять свою работу. В случае когда вы готовы потратить лишний день, но при этом значительно сэкономите, вам следует собрать самодельный бур своими руками.

Советы по облегчению труда

Принцип работы ручного бура заключается в том, что лопасти выполняют функцию винта, который вкручивается в землю, постепенно срезая верхний шар и углубляясь всё ниже.

Таким образом, получается, что земля, которая срезается, попадает на поверхность лопасти и остаётся там лежать. После того как бур вынимается из ямы, земля, оставшаяся на лопастях, стряхивается и инструмент возвращается обратно. Сторона, в которую необходимо оборачивать ручку зависит от расположения лопастей.

Отрезки труб надеваются на ручку, тем самым увеличивая рычаг воздействия. Два человека берут получившиеся удлинители и начинаю оборачивать бур, так усилие необходимо прикладывать минимальное и работа будет проходить очень быстро. Не стоит использовать слишком большой рычаг и спешить, так как бур может не выдержать напряжение.

Как изготовить земляной бур самому

Приложив немного усилий и четко соблюдая требования пошаговой инструкции от мастеров, сделать коловорот получится своими руками за считанные часы.

Подбор материалов

Чтобы собрать заготовки под основные элементы бура, понадобятся:

1. Для стержня. Труба круглого или квадратного сечения. Размер — 20*20 мм, 35*35 мм.
2. Для ножей-лопастей. Листовая сталь толщиной 4 мм или пильный диск от болгарки, циркулярной пилы (на выбор). Ниже рассмотрим применение каждого из них.
3. Для ручки. Круглая труба. Диаметр подбирается по обхвату ладони.
4. Для пики. Используется заточенный прут арматуры большого диаметра или стальная полоса. Допускается комбинирование обоих материалов.

Работать с металлом лучше в защитных перчатках и очках.

Подготовка инструмента

Список такой:

• сварочный аппарат с электродами, защитной маской;
• болгарка с дисковыми насадками;
• электрическая или ручная дрель;
• молоток;
• точило;
• тиски;
• клещи;
• маркер, рулетка;
• циркуль.

Для антикоррозийной защиты металла отдельно покупаются грунтовка, кисть.

Чертеж или схема

Схема. 1 – стальной стержень; 2 – приварной нож-полудиск; 3 – перекладина-рукоятка; L – глубина пробиваемого отверстия.

Здесь каждый мастер делает бур под себя, подбирает размеры, материал, тип конструкции, рассчитывает расход материала и его стоимость. В процессе использования готовое изделие может совершенствоваться.

Сборка бура

Необходимо проанализировать, какими лопастями его нужно оснастить: стационарными или съемными.

Стационарные лопасти просто привариваются к стержню.

Чтобы получились съемные, потребуется:

1. С одной стороны вала приварить полки из утолщенной стали.
2. Сделать их так, чтобы ножи расходились под углом 25-30 градусов.
3. В полках проделать 2-3 отверстия под крепежи и 2-3 отверстия в лопастях такого же диаметра.
4. Закрепить лопасти болтовым соединением.

Из листовой стали

Для начала проще вырезать из белой бумаги эскиз. После чего по нему режется круг из стали подходящего диаметра. По центру проделывается отверстие в виде квадрата или круга, в зависимости от того, какого сечения труба для вала. Размер отверстия берется немного больше, чем стержень, для удобства сварки.

Лопасти делают двух видов:

1. Из двух половинок круга.
2. Из разомкнутого круга, где края смещаются, напоминая виток спирали. Для повышения эффективности бурения края ставят под углом 25-30 градусов друг от друга.

Из пильного диска

Лучший вариант пильного диска — алмазный. Он отличается высокой прочностью.

Подойдут и б/у диски от циркулярки. Их делают из закаленной стали. Они имеют хорошо заточенную кромку, надежны, но их невозможно согнуть, поэтому диск пилят пополам и ставят две части под углом. Чтобы бур легче шел, дополнительно на станке или вручную точат боковые грани.

Фото: бур из диска циркулярной пилы

Сварка

Проводится в защитной маске типа «хамелеон» (желательно) и перчатках. Лопасти привариваются к стержню как с внутренней, так с наружной стороны, швы зачищаются.

Защита от коррозии

Готовое изделие шлифуют наждачной бумагой, обрабатывают грунтовкой против ржавчины. Альтернатива – фосфатирующий раствор.

После грунтования бур можно красить.

Уход

Периодически рекомендуется его разбирать, чистить от накопившейся пыли и грязи, смазывать водоотталкивающим раствором. Это позволит избежать заклинивания деталей, ремонта или замены отдельных частей и продлит срок службы изделия.

Изготовление бура — дело несложное, но требующее навыков. В умелых руках самодельный бур станет отличным помощником в работах на дачном участке, при строительстве небольших сооружений.

Этапы бурение скважины под забор

Ямки под опоры выполняются самостоятельно. Рекомендуется изучить возможное оборудования, советы специалистов. После приступать к выполнению работы. Достижением качественного результата является поэтапное выполнение работы. Все выполнении работы рекомендуется разделить поэтапно. Каждый этап выполняется с полной ответственностью.

1. Разметка и планирование. Предварительно очищается местность от посторонних предметов, растительности, корней, выполняется разметка. Рекомендуется подготовить колышки (деревянные или металлические прутки), строительная нить, уровень лазерный. Колышки располагаются строго где планируются расположится опорные элементы.
2. Подготовка инструмента. Рекомендуется осмотреть выбранный инструмент. Отсутствие дефектов инструмента — залог хорошо проведенной работы. Лучше шнеки заточить, выкопать яму получиться очень быстро. Лунки будут ровными, края хорошо, когда не осыпаются.
3. Сверления выполняется постепенно, снимать рекомендуется слоями. Достигнув глубины 30-40 сантиметров, чувствуются некоторые затруднения бурения. Значит достигнуты твердые слои грунта. Сейчас заливается в лунки воду. Такая манипуляции проводится для размягчения грунта, работа будет проводиться намного легче.
4. Сформировав лунку подходящей глубины начинается следующий этап — установка опорных элементов. Закрепление опор в почве может быть выполнено посредством бутирования либо заливкой бетонного раствора. Последующие работы можно будет выполнять только после того как бетонный раствор полностью застынет.

Используя простые рекомендации работы выполняются очень быстро. Самостоятельное бурение можно делать в любое удобное время, не подстраиваясь под условия строительных бригад. Кроме всего прочего это существенная экономия времени, особенно при использовании ручного садового бура.

На какую глубину закапывать столбы для забора

Необходимое заглубление выбирается с учётом следующих факторов:

• габаритных размеров забора по высоте и ширине пролётов, типа и вида заборного заполнения, его веса. Если забор сплошной, то это приводит к высокой парусности конструкции, что увеличивает ветровые нагрузки. В основном высота заборов выбирается в 2 м, а длина пролётов 2,5 м. Минимальная глубина установки столбов для забора на отметке равной 1/3 его высоты. Для навешивания ворот столбы должны заглубляться немного глубже;
• большое значение имеет вид грунтов и уровень расположения горизонта залегания подземных вод. На неустойчивых почвах или если участок подвергается регулярным затоплениям, скважины бурятся ниже отметок сезонных промерзаний. Глубина закапывания столба в плотных и однородных грунтах принимается 0,7…1 м.

Сечение отверстия зависит от материала и размеров заборного столба. Размеры скважин должны обеспечивать качественное бетонирование столбов, но если зазоры между столбом и стенками скважины будут больше 5 см, то это излишне разрыхлит почву, что может не обеспечить достаточную жёсткость фундамента. Если столб деревянный, то для его долговечности нужно обязательно обработать находящуюся в земле часть антисептиками и обвернуть её рубероидом в два слоя, что увеличивает размеры его сечения. Дерево не должно соприкасаться с грунтом и снизу. Это требование рекомендуется для любых материалов столбов, а для дерева оно обязательно. Для этого в скважину заливается 10-ти см слой цементного раствора или засыпается песок. Это надо учитывать при расчётах, на сколько заглублять столбы для забора.

Чем пробурить землю под столбы

Сделать скважину под опорный элемент реально разнообразными способами. Работы выполняются, используя несколько видов инструментов, от простой, всем известной лопаты до буровой установки оборудованной специальным приводом. Предварительно рекомендуется провести расчеты, тогда приступать к выполнению поставленной задачи.

Зачем нужно бурение отверстий под забор

Забор состоит из облицовочного материала, каркаса, опорных стоек. Для формирования каркаса чаще используется металлические квадратного сечения трубы

Изредка могут применятся деревянные столбики, важно защитить их от негативного воздействия окружающей среды. Рекомендуется использовать специальные антисептические средства, оберточными материалами

Обработке подвергаются деревянные изделия, также металлические. Металопрофиль повреждается грунтовыми водами, периодичным или постоянным воздействием.  Они запускают пагубный процесс – коррозию. При поражении поверхности длительность срока эксплуатации существенно сокращается. Правильно проведенные защитные работы увеличивает срок службы забора в разы. Осуществлять ремонт или замену потребуется проводить через долгое время. Опоры удерживают вес и нагрузку ограждения, важно максимально надежно зафиксировать. Достаточно заглубить заборные опорные элементы под землю. Сверление осуществляется специальным оборудованием. Яма в конечном счете получиться ровной, края прочными.

Делаем садовый бур

Садовый бур — самая простая, но эффективная конструкция. Он состоит из:

• Режущей части. Она обычно представляет собой два стальных полукруга с заточенными краями. Диаметр лопастей подбирается в зависимости от диаметра ям, которые требуется пробурить. Для удобства лопасти можно сделать съемными — на болтах.

Бур для столбов может быть со сборной штангой

Это базисная конструкция, а к ней есть множество доработок. Но давайте сначала о том, из чего можно сделать землебур.

Материалы

Как уже говорили, стержень чаще всего делают из трубы круглого или квадратного сечения. Диаметр — от 3/4′ до 1,5′, профилированную трубу можно брать от 20*20 мм до 35*35 мм.

Ножи-лопасти делать можно из:

• листовой стали толщиной от 4 мм;
• пильного диска для болгарки подходящего диаметра.

Землебур с лопастями из пильного диска для болгарки

Проще делать лопасти из пильного диска. В этом случае режущие кромки уже готовы. Можно будет дополнительно заточить боковые грани, чтобы грунт резался легче.

Пику-сверло делают из разных материалов — очень много ее конструкций. Делают просто заточенный стержень. Тогда нужен отрезок прутка большого диаметра. Второй вариант — из полосы стали сделать что-то типа сверла. И еще — комбинация этих двух.

И напоследок — о ручке. Удобнее, если она сделана из круглой трубы. Ее диаметр можно подобрать по охвату ладоней. Основное требование — вам должно быть удобно.

Ножи и способ из крепления

После того, как полки приварили, в них делают два-три отверстия — под крепеж. Потом такие же отверстия надо будет делать в лопастях, а устанавливать их на болты солидного диаметра.

На один стержень можно иметь несколько комплектов режущих лопастей — для шурфов разных диаметров

В самих дисках по центру придется вырезать отверстия — чтобы они плотнее прилегали к стержню, но эта операция требуется и при монолитном варианте — с приваренными лопастями.

Листовая сталь

Далее надо решить, какими будете делать лопасти — из двух половинок круга (как на фото выше) или в виде разомкнутого круга со смещенными краями — один виток спирали (на фото ниже).

Ручной буроям с одним витком

Усиление ручного бура для бурения скважин в плотных грунтах

Гнутся лопасти из-за того, что сталь используется незакаленная, но ее в листе найти практически невозможно, а если и можно, то ее вряд ли получится согнуть.

Из пильного диска

Диск распилен пополам

Такой самодельный бур для земляных работ показывает довольно высокую производительность. Даже б/у диски имеют хорошо наточенную кромку. А чтобы бурение шло еще легче, бур своими руками затачивают еще и по бокам.

Модификации

Режущие лопасти можно расположить в несколько ярусов

Самодельный бур с землеприемником подойдет при установке столбов и свай

И все это — буры сделанные своими руками. Все они отличаются высокой эффективностью — работать намного легче чем покупными.

Подготовительные работы и необходимые расчеты

Рассматриваемая технология выполнения отверстий в грунте подходит для случаев, когда почва стабильная, плотная, требуется установка опор, например, если планируется возведение ограждения. Кроме того, конструкцию, состоящую из столбов, на пучинистой, рыхлой почве тоже рекомендуется строить при помощи бура. Такой способ монтажа опор позволяет добраться до неподвижных слоев грунта. В результате надежность конструкции существенно возрастает.

Материалы и инструменты для работы:

• ручной бур, мотобур или лопата;
• веревка;
• колья;
• строительный уровень.

Участок нужно подготовить:

• выполняется очистка от сорной травы и крупного мусора;
• разметка, т. е. необходимо определить и отметить точки установки столбов, здесь вбивают деревянные колья;
• по периметру натягивают веревку, что позволит производить бурение по ровной линии.

Кроме того, рекомендуется оценить свойства и качество грунта

Принимают во внимание глубину промерзания и структуру почвы, уровень залегания грунтовых вод. С учетом этих характеристик, а также массы конструкции, частью которой будут опоры, и ветровой нагрузки на местности определяют уровень заглубления свай

В случае если забор или постройка отличается большим весом, изготавливается из тяжелых материалов, бурение скважин под столбы производится на существенную глубину. Это же касается и ситуаций, когда ветровая нагрузка интенсивная, а грунт пучинистый, рыхлый.

Необходимые расчеты:

1. Прежде всего нужно определить количество опор. На основании этого подбирается рабочий инструмент для бурения. Для крупногабаритных конструкций подготавливают большое количество отверстий в грунте, соответственно, лучше обзавестись более производительной техникой. Количество столбов подсчитывают с учетом длины секций: определяют периметр конструкции (забора, фундамента). Значение данного параметра делят на длину секции. В результате получают необходимое количество опор, после чего можно переходить к бурению.
2. Расчет глубины отверстий. Чтобы в процессе эксплуатации ограждение не покосилось, нужно определить габариты столбов. С учетом их длины подбирается инструмент для бурения скважины под опоры. Средняя высота ограждения составляет 2-2,5 м. Существует негласное правило, действующее в нормальных условиях: часть опоры, которая находится ниже поверхности земли, должна соответствовать 1/3 общей длины столба. Для примера, если высота опоры 2,4 м, сваи заглубляют в почву на 80 см. Нужно помнить, что под ворота и калитку делают более глубокие лунки.
3. Диаметр отверстий, которые выполняются методом бурения. Размер скважин зависит от сечения столба. Для мощных построек готовят отверстия диаметром до 300 мм. Легкие ограждения устанавливаются на столбы ø150 мм.

В условиях, когда грунт на участке пучинистый, делают отверстия глубиной 1-1,5 м. Точное значение данного параметра зависит от общей высоты опоры.

Необходимые расчеты

Для установки любого столба требуется отверстие, диаметр которого немного превышает диаметр самой опоры. Слишком просторные ямы способствуют излишнему разрыхлению почвы, а если отверстие соответствует диаметру столба, невозможно качественно забетонировать основание. Как правило, ширина отверстий колеблется от 15 до 30 сантиметров.

Высчитать число отверстий под столбы для всего ограждения достаточно просто: нужно периметр забора поделить на ширину прогона и прибавить два для стоек ворот.

Ширина прогона в среднем составляет 2, 5 метра: если прогоны будут менее двух метров, это потребует дополнительных и неоправданных затрат, если же сделать их больше трех метров – полотно будет провисать, а надежность ограждения снизится. Чем тяжелее и выше забор, тем короче расстояние между столбами, и наоборот. Для стандартного забора длиной около 150 метров необходимо вырыть примерно 50 отверстий.

Отверстие должно быть небольшим

Точно так же следует вкапывать столбы, если участок часто подтопляется грунтовыми водами. На плотных твердых грунтах достаточно выкопать ямы глубиной от 80см до 1 метра. При этом обязательно следует учитывать, что столб вкапывают не меньше, чем на одну треть его длины: это обеспечит опоре необходимую устойчивость и надежность для всего ограждения.

Способы бурения ям под установку столбов для фундамента и забора

Ставим заборные столбы с использованием садового ручного бура

В идеале для заборных столбов всех видов, за исключением винтовых свай, в грунте бурятся отверстия диаметром 150-250 мм и глубиной 800-1800 мм в зависимости от уровня промерзания грунта. При установке забора своими руками для этих целей чаще всего применяются более дешевые немоторизированные ручные садовые буры Т-образной конструкции, представляющего собой шнек диаметром, как правило, 15-20 см с трубой-рукояткой. В некоторых модификациях производителями предусматривается возможность установки съемного удлинителя между шнеком и рукояткой для увеличения максимальной глубины бурения до 2-х метров — вытаскивать из грунта более длинный бур будет тяжело, поскольку не позволит рост.

Конечно, ручной бур имеет больший вес и стоит дороже обычной лопаты, однако при правильной заточке шнека им можно пробурить ровное отверстие даже в глинистом или каменистом грунте в считанные минуты. Наточить шнек своими руками можно как напильником, так и воспользовавшись болгаркой.

Бурение осуществляется строго вертикально с небольшим нажатием на рукоятку бура и одновременным поворачиванием ее по направлению часовой стрелки. Необходимо периодически вытягивать бур и стряхивать грунт со шнека, иначе можно забуриться настолько, что вытащить бур будет очень непросто. Зачастую при бурении глинистых почв уже на полуметровой глубине бур начинает упираться и отказывается входить в грунт даже при сильном нажатии на рукоятки. В таком случае не нужно тратить время и силы — вытаскивайте бур и залейте в яму немного воды. Уже спустя несколько минут грунт размокнет и работу можно будет продолжить. Для того, чтобы ускорить процесс, можно бурить сразу несколько отверстий: пока бурите одни ямки, другие уже «подойдут».

На видео ниже показано, как можно сделать ручной бур своими руками.

Бурение ям под столбы бензиновым мотобуром

Как видно, простым садовым буром не всегда можно справиться с тяжелым грунтом, особенно при бурении на глубину более 100 см. В этом случае, если позволяют средства, можно воспользоваться ручным мотобуром (бензобуром). Этот способ бурения ям для столбов куда более производителен.

Принцип работы мотобура такой же, как и у простого садового. За счет большего количества витков шнека за раз им можно поднять значительно больше грунта. Практически все современные мотобуры оснащены бензиновым двигателем и лишь крайне редко можно еще встретить электрический. От мощности двигателя зависит производительность агрегата и максимально возможный диаметр бурения ям. Как правило, ручной бензобур, рассчитанный на работу одного оператора, используют для бурения отверстий диаметром до 300 мм на глубину до 2-х метров, т.е. в основном именно для подготовки ям под столбы фундамента или забора, а также при посадке крупных растений и выполнения аналогичных подсильных задач.

Сравнительно недорогими, что актуально в условиях кризиса, и в то же время достаточно качественными ручными мотобурами являются агрегаты китайского производства ADA Ground Drill.

Бурение ям для столбов при помощи бензобура

Используют ручные мотобуры и для бурения скважин на воду своими руками. Такие модели бензобуров оснащаются более мощными двигателями, имеют больший вес и предназначены для работы двух человек.

Бурение ямобурами на базе авто

Как правило, ручного бензобура при возведении столбчатых фундаментов вполне хватает. Однако, в зависимости от используемых материалов и типа грунта, порой требуется бурение отверстий диаметром более 300 мм и глубиной свыше 2 метров. В таком случае следует рассмотреть возможность аренды бурильно-крановой машины.

Расчет глубины в зависимости от типа ограждения

На какую глубину закапывать столбы для забора, определяется исходя из двух соображений:

• тип сооружения. Для тяжелых конструкций из кирпича, камня, металла основная нагрузка от собственного веса направлена по вертикали, в грунт. Для легких ограждений с относительно большой парусностью (профнастил, сайдинг, вагонка) присутствует изгибающий момент в той части опоры, которая расположены сразу над землей;
• типа грунта. При высоком уровне грунтовых вод и рыхлой почве потребуется либо заглубить опоры на большую глубину, в слой плотного грунта, либо применить бетонирование верхней подземной части столба;
• фактической высоты ограждения и расстояния между опорами. Чем выше ограда, чем больше пролет – тем большей должна быть глубина закапывания столбов для забора.

Стоит учитывать также преобладающие направление ветра, особенно для легких ограждений. Хаотические порывы с разных сторон, даже при большом напоре, дают меньшее воздействие, чем постоянная ветровая нагрузка с одной стороны

Кроме того, для массивных заборов с устроенным по верхнему краю козырьком или настилом следует принимать во внимание снеговую/ледовую нагрузку на них

Еще один важный момент: для деревянных заборов, где элементы направлены перпендикулярно к земле, верхняя часть планок (досок, бревен) напитывается влагой в процессе эксплуатации. Соответственно эта часть пиломатериалов становится тяжелее нижней и может перевесить при недостаточно глубоко установленных опорах – забор просто «выворачивает» из земли.

В отношении выбора глубины фундамента под забор по типу почвы:

1. для тяжелых глин, суглинков, плывунов положение нижней точки опоры выбирается ниже уровня промерзания на 20…50 см;
2. для непучинистых грунтов (песчаных, песчано-каменистых, каменистых, а также – при низком уровне грунтовых вод – легких суглинков) глубина ямы для столба забора определяется как 50…80 см;
3. на болотистых почвах монтируются ограждения на винтовых сваях – только они обеспечат стабильное положение конструкции при достаточном заглублении, которое в таких случаях рассчитывается индивидуально на основании данных геологической разведки участка. Обычно же в таких усадьбах обходятся без ограждения.

Лопата: минусы и плюсы

Этот инструмент самый дешевый и простой, но в данном случае и самый неэффективный. Для рытья траншей или широких мелких ям, лопата является очень удобной, но выкопать глубокое и узкое отверстие этим инструментом не получится.

Во-первых, это потребует больших физических усилий, во-вторых, ширина ямы все равно получится гораздо шире, чем нужно, в-третьих, займет много времени. Но если столбы будут кирпичные, лопата подойдет идеально. Для таких столбов ямы должны иметь квадратную форму и быть шире, чтобы удобно было заливать фундамент.

Кроме того, лопата есть практически в каждой усадьбе, и не одна, бензин или электричество ей не требуется, если сломается, ее нетрудно исправить.

Выемка грунта лопатой

Назначение бура БТУ

Буровой инструмент может использоваться при работе отечественного производства бурильно-крановыми машинами и буровыми установками моделей БМ-205Д, БМ-308А, БКМ-317, БКМ-317А, БКМ-515, БКМ-515А, БКМ-516, БКМ-516А, БКМ-531, БКМ-534, ПБКМ-511. Импортная техника, в том числе гидровращатели, монтируемые на стрелах кранов-манипуляторов и на ковшах экскаваторов и фронтальных погрузчиков, также может быть использована для работы с данным инструментом. Чтобы приспособить инструмент под конкретный образец техники достаточно подобрать соответствующий переходник, который несложно изготовить.