Стяжной винт для опалубки: что это и правила его монтажа

Подготовка отверстий и монтаж защелки

Когда разметка двери готова, самое время приступить к сверлению нужных для установки ручек отверстий. Подготовить их своими руками не составит труда. С помощью дрели и перьевого сверла соответствующего диаметра делаем отверстия для соединения ручек квадратом.

С торца двери также дрелью и перьевым сверлом делаем отверстие на глубину механизма защелки. Далее с помощью стамески, предварительно измерив толщину накладки, убираем лишнее до такого состояния, чтобы планка полностью заходила в дверное полотно.

Теперь остается вставить защелку по схеме, приведенной на рисунке ниже, и привернуть ее на два шурупа, которые также идут в комплекте с ручками.

Материалы изготовления

На рынке представлен большой выбор мебельных ручек российских и зарубежных производителей. Материалы для их изготовления используются самые разнообразные:

1. На первом месте по популярности стоят мебельные врезные ручки из металла. Это может быть хром, бронза, алюминий. Такие изделия отличаются прочностью, долговечностью, практичностью. Они не боятся повышенной влажности, прямых солнечных лучей. В процессе изготовления их обязательно обрабатывают антикоррозийными средствами, поэтому они не ржавеют, долго остаются в своем привлекательном первоначальном виде.
2. Востребованы и пластиковые ручки. Они отличаются многообразием расцветок, форм, привлекают невысокой стоимостью. Уступают в практичности металлическим изделиям. На них достаточно быстро образуются царапины, реже — сколы. Это значительно портит их внешний вид, поэтому в эксплуатации такие изделия недолговечны.
3. На третье место можно поставить деревянные ручки. Правильно подобранная текстура позволяет им стать единым целым с фасадом мебели. Такие изделия не выделяют в атмосферу опасных химических веществ, экологичны, с ними можно создать модный интерьер в классическом стиле. Но у деревянной фурнитуры есть недостаток: она не переносит высокой влажности в помещении.
4. На светлой мебели хорошо смотрятся ручки из керамики. Производят их в белом цвете, они практичны, имеют привлекательный, лаконичный дизайн, а также долгий срок службы.
5. При необходимости можно подобрать ручки из стекла. Они отличаются особой прочностью, не подвержены износу, на них невозможно оставить царапину. «Раковины» не меняют свой цвет, не выгорают на солнце. Это универсальная, долговечная модель, которая подойдет к любому интерьерному стилю.

Классификация мебельных сейфов, советы по их выборуЧтобы придать больше декоративности и износостойкости врезным ручкам для мебели, их красят специальными составами. Для этого используют:

• лакокрасочное, гальваническое покрытие;
• горячее тиснение;
• вакуумное напыление.

Металл

Пластик

Дерево

Керамика

Стекло

Виды дверных ручек

Производители предлагают много видов ручек, каждый из которых характеризуется преимуществами и особенностями в эксплуатации.

Стационарные изделия

При невысокой стоимости, они наиболее прочные в конструкции. Особенность таких ручек для межкомнатных дверей в отсутствии запорного механизма. При необходимости в изолировать комнату замок придется устанавливать отдельно. Чаще всего они выполняются в виде скобы (П-образные), но встречаются также тюльпановидные или круглые изделия, которые могут быть выполнены из различных материалов и отличаются высокими эстетическими качествами.

Стационарные ручки способны выдержать даже значительную нагрузку, поэтому их можно устанавливать на массивные двери. Осуществить монтаж под силу даже начинающему мастеру. Однако стиль этих ручек считается старомодным, утилитарным. К ним невозможно прикрепить фланцевую защелку, а для открывания требуется прикладывать физическое усилие.

Фланцевые изделия

Эти ручки снабжены розеткой, которая может иметь круглую или квадратную форму. Если они приводятся в действие посредством нажатия, то называются нажимными. Крепление производится на квадрат стандартного размера, что позволяет с легкостью подобрать к нему фиксатор и защелку, обеспечив запирание двери.

Смотрятся такие ручки элегантно, достойно дополняют двери в любом стиле, они удобны в эксплуатации, не требуют физических усилий при открывании, но стоят в 2-3 раза дороже, чем стационарные модели.

Изделия на планке

Ручки, снабженные планкой и прорезью для замочного механизма, представляют собой видоизмененную нажимную модель, только дополнительно оснащенную сплошной накладкой. Эта планка может быть оснащена различными механизмами: вертушкой или прорезью, в которой устанавливается цилиндровый замок или сувальдный ключ. Планка также может быть абсолютно глухой.

Преимущества этой комбинированной модели состоят в ее относительной доступности, стильном внешнем виде. Эти ручки особенно удачно вписываются в просторную комнату, выдержанную в классическом стиле. Однако изделия на планке не оставляют простора для выбора типа замка, занимают большую площадь на полотне и требуют определенного мастерства в установке, поскольку погрешность монтажа сразу будет бросаться в глаза.

Ручка-кноб

Этот тип дверной фурнитуры представляет собой готовое решение. Цена кнобов как правило невысокая, под стать недолговечности в их эксплуатации. Их преимущество – упрощенная установка ручек на межкомнатные двери. Однако, если вы однажды вставили кноб, то придется поддерживать верность этой модели до конца «жизни» самой двери. Все из-за того, что для установки кноб-сета в полотне проделывается отверстие в 5 см в диаметре.

Ручки-кнобы легкие и пустотелые, люфтят буквально с первого дня, их можно вскрыть за 2 минуты. Кноб-сеты ломаются чаще обычных, однако починить их непросто. Это недорогой вариант, их часто устанавливают на временные межкомнатные перегородки перед сдачей объекта.

По особенностям устройства можно также выделить следующие типы дверных ручек:

1. Поворотные модели. В изделиях этого типа управление защелкой осуществляется посредством поворота рукоятки. Она может быть выполнена в виде диска или шара. Изделия изготавливаются с фиксатором кнопочного или поворотного типа. При своем эстетичном внешнем виде, поворотные конструкции не отличаются удобством в эксплуатации.
2. Нажимные конструкции являются современной удобной в использовании дверной фурнитурой. Нажатие на рукоять приводит к открыванию защелки. Если ее отпустить, защелка закрывается и удерживает створку в закрытом состоянии. Обычно нажимные модели комплектуются защелкой или замком.
3. Ручки для раздвижных дверей отличаются особым устройством. Они не должны выступать за пределы самих дверей. Ручки врезного типа могут управляться защелкой с фиксатором или снабжаться накладкой с прорезью для ключа.
4. Магнитные ручки набирают большую популярность среди потребителей. При управлении поворотной или нажимной моделью выдвигается или задвигается мощный магнит, выполненный в виде замка. Такие механизмы отличаются удобством и надежностью.

Стяжной винт(болт) и гайка

Комплект для фиксации опалубочных листов состоит из стяжных винтов, представляющие собой металлические стержни с нарезанной обычной резьбой по всей длине и специальные накручивающиеся гайки, у которых головка имеет универсальный тип. Внешний диаметральный размер резьбы составляет 17 мм, а внутренняя его величина – 15 мм.

Упорными элементами для щитов опалубочных служат две гайки, которые навинчиваются с обеих сторон по резьбе винта. С целью улучшения упора перед гайкой, как правило, устанавливаются массивные шайбы, имеющие квадратную форму.

• Стандартный размер такого упорного элемента составляет 18 мм.
• Заводы – изготовители опалубочного оборудования производят винт стяжной для опалубки разных размеров, начиная от 0,5 м, и заканчивая 3 м.

Таковой производственный фактор потребности вызван тем, что по техническим параметрам опалубочные щиты для обустройства монолитных фундаментов, стен, колон и перекрытий имеют существенные отличия.

Для того чтобы сделать правильный выбор фиксирующих элементов для опалубки, нужно строго учитывать следующие технические моменты:

• толщина монолитных стен;
• толщина щитов, к которой надобно добавить запасную длину 300 мм для навинчивания гаек и установления упорных элементов, в виде шайб.

Для избегания появления на стержневых фиксирующих элементах коррозии нужно применять специальные металлические гильзы, в которые они вставляются в процессе сборки опалубочной конструкции. Подобные гильзы значительно облегчают демонтаж винтовых соединителей при разборке щитов.

Устанавливаем самостоятельно ручку на раздвижную дверь

Усановка ручки на дверь

Ручки, которые производятся для раздвижных дверей, устанавливаются достаточно просто. С этой задачей успешно справится даже начинающий мастер. Особыми нюансами отличается монтаж изделия на стеклянную дверь. Однако чаще всего ручки на таких конструкциях устанавливаются еще в процессе производства, поэтому в продажу стеклянные двери поступают полностью укомплектованными и готовыми к работе. Обычно умение установить изделие самостоятельно требуется, когда речь идет о деревянных раздвижных дверях.

Инструкция по врезке ручки в данном случае выглядит таким образом:

Выполнение разметки. Каждый выбирает наиболее удобные способы выполнения разметки. Для этих целей можно использовать циркуль и рулетку. В качестве более простой и удобной альтернативы многие мастера предлагают просто приложить дверную ручку к месту монтажа и обвести ее карандашом.

Формирование отверстия. При установке большинства врезных моделей соединение деталей, располагающихся на противоположных сторонах дверной конструкции, осуществляется при помощи стяжек. Самый простой способ обеспечить корректное положение ручки – сделать сквозное отверстие с диаметром, равным диаметру изделия. Сложнее выполняется обустройство посадочных пазов. При формировании сквозного отверстия следует учитывать, что современные межкомнатные двери часто представляют собой пустотелую конструкцию. По этой причине при установке ручки могут возникнуть проблемы с фиксацией

Важно помнить, что полые внутри двери изготавливаются на каркасе из бруса. При монтаже ручки нужно найти место на полотне, которое предназначено для установки замка и обладает достаточной толщиной для надежного закрепления изделия.

Инструменты для резки

Чтобы проделать отверстие нужного диаметра в дверном полотне, обычно используются такие инструменты, как электрический лобзик или ручной фрезер. Если выбор пал на электрический инструмент, то для достижения идеальной формы отверстия сначала нужно перьевым сверлом проделать по окружности небольшие просветы. После этого остается только прорезать расстояние между своеобразными метками. В случае, когда после работы лобзиком, края отверстия далеки от гладкости и совершенства по форме, эти недостатки легко прячутся после монтажа ручки – ее края скроют под собой дефекты формы отверстия. Главное, не сделать прорезь слишком большой. Запас ширины в данном случае вообще не требуется.

Монтаж замка (при необходимости). Рабочий процесс практически не отличается от манипуляций, которые выполняются при установке замка в традиционную дверь распашного типа. Допустимы две технологии – формирование паза для размещения замка фрезером или работа дрелью, оснащенной перьевыми сверлами. Последний вариант предполагает также использование стамески и молотка.

Фиксация ручки. Если в модели предусмотрен замок, он устанавливается в первую очередь. Затем в одну половину ручки ввинчиваются стяжки той стороной, где расположена двухсторонняя внутренняя резьба. Заготовка вставляется в проделанное отверстие. С другой стороны к ней подсоединяется вторая часть изделия. Обе половины надежно фиксируются вместе небольшими винтами, которые вкручиваются в элементы стяжки.

Вывод: установка ручки, предназначенной для раздвижной двери, не вызовет особых затруднений даже у непрофессионала-обывателя, которому приходилось держать в руках дрель или фрезер. Опытный мастер справится с этой задачей за 10 минут. Небольшие осложнения возможны в случаях, когда ручка оснащается защелкой или замком.

Что чаще всего выходит из строя?

Как правило, дверные ручки межкомнатных дверей устроены не сложно, они бывают (стационарные, поворотные, нажимные) по каждому отдельному случаю ручка нуждается в абсолютно разном «лечении».

• Поворотные ручки — это когда для открытия двери необходимо повернуть вправо ручку (т.е. по часовой стрелке). В случае с нажимными ручками, необходимо потянуть за ручки или опустить ее вниз, чтоб сдвинуть язычок с места.
• Стационарные (редкий вариант) — это когда обыкновенная ручка просто крепится к двери с помощью болтов.

Отличаются они по разным признакам: виду крепления, по виду устройства ручки, по наружному виду. Ручки могут быть самостоятельными, без встроенных замков, а может быть и с замками. Обычно, для того, чтоб подкрутить дверную ручку, ее надо для начала подвергнуть разбору. Пусть не всю, но хотя бы самые важные либо декоративные элементы.

Среди наиболее распространенных заболеваний ручек встречаются такие: расшатанность ручки, заедание защелки (если ручка с встроенным замком), заедание ручки, при нажатии на ручку она не возвращается в прежнее положение, западание или заедание язычка.

Виды стационарных ручек

Стационарных ручек (то есть без встроенных замков) существует несколько видов:

1. Есть ручки, которые крепятся к дверям, с помощью одной большой трубки (шпильки) с резьбой, а сами ручки выступают в роли гаек. Они просто прикручиваются к трубочке. Если такая ручка стала болтаться, то отремонтировать ее очень легко. В этом случае необходимо прикрутить обе ручки на резьбу, на сколько это возможно. Затем один конец, держать крепко рукой, а другой крутить по часовой стрелке, пока ручка не будет плотно прижата к двери.

2. Если ручка просто прикручена болтами к двери, то в этом случает проблема не в самой ручке, в обычных шурупах, которыми она крепится. Тогда надо просто поменять старые шурупы на новые шурупы размером по больше. Еще как вариант в отверстие можно вбить не большой деревянный клинок и закрепить его клеем ПВА, а затем вкрутить обратно старые шурупы.

3. Бывает так, что дверная ручка крепится на защелке. Тогда конечно — же легче просто поменять ручку. Но многие так просто не сдаются и между дверью и защелкой навивают прочную нить. Такой метод не очень хороший, потому что нить часто протирается и рвется.

4. Чаще всего встречаются простые ручки, где сквозь дверь ввернут квадрат. С одной стороны ручка запрессована, а с другой стороны на квадрате имеется срез под конус. В этот срез вклинивается другая ручка и затягивается небольшим болтиком. Прежде чем затягивать, необходимо снять и при стирании плоскости подпилить ее напильником.

5. В случае с полукруглой ручкой можно снизу найти болтики, которые ее держат. Снять их, обработать поверхность любым обезжиривающим средством и снова закрепить.

6. Похожий случай как в случае 4, только скос на квадрате не имеется. Тогда просто откручиваются болты, протираются и вставляются заново.

Бывает так, что ручку удерживают болты, которые не заметны, т.е скрыты, в этом случае необходимо понять где именно они находятся, сняв декоративный корпус ручки. Бывает так, чтоб снять корпус ручки их надо повернуть против часовой стрелки.

На видео рассказано, как подтянуть ручку на двери самостоятельно:

Когда ручка идет вместе с замком и разбалтывается, то с этим уже ни чего нельзя сделать. В этом случае идет стирание переходника и тогда только покупать новую дверную ручку.

Как ни крути, дверная ручка, при всей своей незаметности, играет очень большую роль в нашей жизни. Без нее мы не сможем закрыть ни одну дверь в квартире. Если, вдруг была замечена поломка, то ее нельзя откладывать на потом. Потому что даже незначительный выход из строя, при не своевременном лечении повлечет за собой более крупную поломку. И тогда покупки новой ручки можно будет просто не избежать. А ведь это уже дополнительные траты из личного или семейного бюджета.

Это интересно: Как покрасить деревянную дверь в белый цвет

Винт для ручек с резьбой М4

Большинство стальных мебельных ручек, в форме дуги или ручек кнопок, продаются в комплекте с винтами. Эти винты имеют тарельчатую шляпку, шлиц PZ2 и диаметр стержня 4мм. В основном винты, которые идут в комплекте с ручками, имеют длину стержня 22мм, что бывет не всегда удобно. Винты такой длины, рассчитаны на установку ручек на фасады толщиной 18мм. У нас же толщина фасадов чаще составляет 16мм. Поэтому приходится либо стачивать, либо обкусывать, либо подкладывать шайбы под винты, чтобы плотно притянуть ручку к детали. Если у вас есть возможность, то лучше отдельно приобрести винты с длиной стержня 20мм (но такие встречаются редко).

Характеристики стяжных болтов и гаек

Применение винтов стяжных для опалубки позволяет собрать прочные формы для придания бетонным конструкциям заданных проектом конфигураций. Эта деталь представляет собой металлический стержень с резьбой по всей длине.

Его основное назначение – удерживание щитов в заданном положении и обеспечение проектной толщины бетонной конструкции. Винт используется для сборки строительной опалубки разных типов (мелкощитовой, балочно-ригельной и пр.).

Комплектация

При сборке опалубочных форм производится использование комплекта стяжки. В состав комплекта входит:

• собственно болт стяжной;
• две гайки;
• две шайбы большего диаметра, чем гайки.

Кроме того, для установки используется:

• пластиковая трубка, диаметр которой больше диаметра болта;
• фиксаторы-конусы, вставляемые с обеих сторон трубы.

Если установить стяжной элемент без использования пластиковой защитной трубки, то его будет невозможно извлечь после застывания бетона. А поскольку стоит шпилька недешево, то её рациональнее использовать многократно.

Поэтому в монтажные отверстия сначала вставляется трубка из ПВХ, а уже в эту трубку вставляется стяжной винт. После застывания смеси болт легко извлекается, а трубка остается в бетонном сооружении навсегда.

Характеристики стяжного винта

Для изготовления стяжных болтов для опалубки используется низколегированная сталь. Выполняются работы по их изготовлению методом горячего проката.

Стандартные размеры винта составляют:

• диаметр 17 мм;
• длина от 0,5 до 3 метров.

При необходимости, можно заказать изготовление стяжных винтов для опалубки большей длины, но в этом случае, придется заплатить больше, чем при покупке стандартных изделий.

Характеристика гаек

В комплект к стяжной шпильке поставляются две гайки. Этот элемент может быть:

• шестигранными;
• барашковыми;
• шарнирными.

Изготавливают этот элемент из высокопрочного чугуна методом высокоточного литья, а для защиты от коррозии используется цинковое покрытие. Внутренняя часть гайки, которая прилегает к щитам, выполняется плоской.

Для обеспечения более плотного прилегания гайка комплектуется шайбой. Назначение шайбы – увеличение площади опоры на щит. Основные характеристики гайки:

• диаметр основания – 900-100 мм;
• проектная нагрузка – 14 т.;
• диаметр резьбы (наружный) – 17 мм;
• диаметр резьбы (внутренний) – 15 мм;
• шаг резьбы – 10 мм.

Ручки для входной двери: конструкция

Монтаж нажимной фурнитуры несколько сложнее

Для установки требуется просверлить дверное полотно насквозь и зафиксировать ручки на стержне с одной и с другой стороны, поэтому при выборе следует обращать внимание на длину штифта. При необходимости стержень придется подрезать

Выбрать для входной двери рекомендуется вариант с раздельной накладкой, так как он намного менее требователен к параметрам. На фото представлен вариант фурнитуры.

Нажимные ручки часто используются с электронными замками.

Поворотная — или ноб также связана с фалевым замком-защелкой, но для открывания створки ее необходимо поворачивать. Как правило, имеет шарообразную форму. На деревянных дверях еще можно увидеть вариант, где ноб связан и с запорным механизмом – в этом случае в центре ноба размещается замочная скважина. Но на современных конструкциях эту версию уже не используют. Любая, выдающая над полотном часть – ручка, личинка цилиндрового замка, является удобным рычагом для взлома, поэтому выбирать рекомендуется устройства, в которых фурнитура и запирающие механизмы не являются одним целым.

Шурупы для дерева

Соединения, выполненные с помощью шурупов, являются более долговечными и прочными, чем гвозди. Спиральная резьба идеально прилипает к материалу и предотвращает выскальзывание крепежа.

Для строительства домов чаще выбирают шурупы для дерева длиной от 40 до 320 мм и диаметром от 0,5 до 6 мм.

Что касается видов этого строительного крепежа, то могут использовать самые различные шурупы. Самые популярные среди застройщиков — самосверлящие шурупы, поскольку для них не требуется каких-либо подготовительных работ: достаточно просто достать их из упаковки и вкрутить шуруповертом в дерево. Это возможно благодаря специально сконструированному шпицу.

Традиционные шурупы обычной формы более дешевые, однако выбирая их, следует иметь ввиду, что прежде чем начать их вкручивать в древесину, вам придется просверлить отверстие. Оно должно быть чуть меньшего диаметра, чем диаметр шнека.

Есть также строительные шурупы с частичной резьбой. В них как правило резьба находится лишь на небольшой поверхности и под некоторым углом. Такой крепеж пригодится, если вы планируете скреплять древесину с другими материалами, поскольку они имеют до 67% больше растягивающего усилия, по сравнению с традиционными шурупами.

Многие застройщики предпочитают крепить стропила, балки и другие деревянные элементы дома именно шурупами. Однако следует иметь ввиду, что это более трудоемкая задача, по сравнению с гвоздями. Чтобы облегчить закрепление винта в твердой древесине, его резьбу можно предварительно смазать бесцветным маслом, стеарином или натереть мылом.

Однако, в отличие от гвоздей, крепеж шурупами для дерева зачастую выглядит более эстетичным. К тому же они почти не ржавеют, так защищены от коррозии хромированием или латунью. Разумеется, это не дает стопроцентной гарантии.

Если вы хотите полностью избежать ржавчины следует выбирать шурупы из нержавеющей стали. Разумеется, они будут стоить дороже. Однако такой крепеж пригодится как нельзя кстати, если вы планируете работу с деревянными конструкциями, которые могут подвергаться частому воздействию воды или находящихся в условиях повышенной солености (дома, построенные на прибрежных территориях).

Как правильно закручивать шурупы?

Технология закручивания зависит от формы шурупа. Проще всего, конечно, работать с самозакручивающимися шурупами с традиционной резьбой. Несколько сложнее — с крепежом, в котором резьба нанесена лишь частично или с, так называемыми, шурупами с безрезьбовым сечением.

При работе с последними потребуется просверлить отверстия в древесине. Это делается в два этапа. Сначала делается отверстие узким сверлом, а затем сверлом с диаметром, аналогичным резьбовой части винта. Принцип двойного сверления не распространяется на винты, у которых резьбовая часть шире, чем у безрезьбовой.

Нужно ли предварительно просверливать отверстия, если мы имеем дело с традиционными шурупами, с резьбой в полной длину? Здесь особых правил нет: если они закручиваются итак, то сверлить дерево не нужно. Однако, если вы имеете дело с досками из твердой древесины, будьте готовы к тому, что ее придется сверлить каждый раз.

Кроме того, если вы планируете прикрутить шуруп у краев доски, специалисты настоятельно рекомендуют предварительно просверлить отверстие, чтобы не повредить дерево. Помните, что отверстие для шурупа всегда должно быть не только уже его диаметра, включая резьбу, но и короче его примерно на 1/3.